Особенности национальной якутской рыбалки, или Снова на Полюс Холода

Сложная, но интересная зима выпала нашему Renault Duster. Мало того, что он интенсивно работает в курьерской службе в морозном Якутске, так ему еще пришлось поучаствовать в якутской национальной рыбалке Мунха, а в поисках 50-градусных морозов снова отправиться на полюс холода в Оймякон.

К Полюсу Холода. Снова

По всем прогнозам морозов за минус 50 в Якутске этой зимой не ожидается, а в Оймяконе стабильно под −60°С. Решено. Надо ехать туда. Но как? Когда? С кем? Случай представился быстро.

День первый. Якутск — Хандыга

Был обычный выходной. Проснувшись утром в 14:30, обнаружил в телефоне 5 пропущенных вызовов и смс: «Собираемся в тур по Оймякону. Если интересно, перезвони. Слава с Норд Стрим». Вечером мы были уже в Хандыге, на полпути к Полюсу Холода.

Слава — экспедитор туристической компании. Раньше работал со мной в экспресс-почте. Третий в нашем экипаже — Антон, продюсер центрального телевидения. Будет снимать в Оймяконе документальный фильм.

Таттинский улус. Ньургун Ботур Стремительный — Персонаж якутского эпоса Олонхо. Супергерой наших детей

До Хандыги населенные пункты встречаются часто. Мобильная связь ловит почти везде. Обратите внимание на то, что дым идет только от избушек. Хотоны (коровники), несмотря на морозы, в печном отоплении не нуждаются

Якутский хотон снаружи облеплен навозом, смешанным с глиной. Это идеальный теплоизоляционный материал. Тепла, выделяемого скотом, достаточно для обогрева коровника. На улице морозы за сорок, внутри +8С. В день нашего приезда у Анны Петровны на одного бычка стало больше. Теленка, которому всего полчаса от роду, назвали Дастером!

День второй. Хандыга — Усть-Нера

Температура воздуха −42°С. В поселке с греющим душу названием «Теплый ключ» заправляем Duster под завязку. А еще заполняем две 20-литровые канистры. По последним сведениям, заправка в Кубэмэ не работает, так что следующие 500 км АЗС не будет.

В светлое время суток за рулем сидит Славян, в сумерках баранку кручу я. Первая обязательная остановка — Шаман-ручей. Оставляем дары местным духам. Делаем короткую фотосессию. Едем дальше. Чем ближе мы к Верхоянским горам, тем чаще  щелкает затвор фотоаппарата Антона. Места, действительно, живописные. А зимой здесь особенно красиво.

Горные прижимы нынче не узнать. «Ласточкино гнездо» тоже. Дорога заметно расширилась, появились металлические ограждения с катафотами, строятся новые мосты. «Ласточкиными гнездами» назвали небольшие расширения дороги в скалах, где могут разъехаться две машины. Раньше водители встречных машин жестами переговаривались между собой. Узнавали состояние дороги, сколько машин едет следом на подъем и т.д. Если сейчас встречному автомобилю показать палец, то, боюсь, меня неправильно поймут. Еще и обидятся.

За прижимами следует не менее опасный участок — «Заячья петля». Дорога очень узкая и изобилует коварными поворотами, крутыми подъемами и спусками. Стоило Славке чуть отвлечься от дороги, как машину моментально затянуло в кювет. Крен вправо. Брызги снега. Ветки… и Duster замирает в тишине. Приехали. По-хорошему, наверное, надо было узнать, все ли в порядке у товарищей? Не ушибли ли чего? Но нет. Первая мысль репортера — снял ли видеорегистратор сие происшествие?

Шедшие следом на КамАЗе ребята с Зырянки мигом вытащили Duster из кювета. И пригласили нас в Колыму. Хм. Хм. Нет уж, лучше вы к нам.

Чем ближе к горам, тем чаще щелкают затворы наших фотоаппаратов. Красоты здесь неописуемые

Световой день в горах очень короток. Особенно в конце декабря. Рассвет в 10:45. В 15:30 уже закат.
Дорога — застывшая в мерзлоте «стиральная доска»

 
Черный прижим с разных ракурсов

Аномальный участок «Чертовы ворота». Названы так после того, как сквозь цельную когда-то скалу
заключенные ГУЛАГа проложили дорогу, пользуясь одними кирками

На «Заячьей петле». Страшно подумать, что было бы, если бы нас затянуло влево

Дальше была граница улусов, заброшенный поселок Кубэмэ, перевалы и, наконец, Усть-Нера. Вячеслав, в отличие от меня, водит очень аккуратно и плавно. Лишний раз на педаль газа не давит. В результате канистру с крыши спускать не пришлось, топлива до Неры хватило с запасом.

День третий. Усть-Нера

С утра посетили Сарылахскую обогатительную фабрику по переработке сурьмы. Единственную в России, между прочим. Съездили в село Артык, что рядом с границей Магаданской области. Там Антон сделал небольшой репортаж. Природа в этих местах тоже завораживающе прекрасна. Жаль, бурлящая даже в минус 50 река Нера укрылась туманом и не позволила себя сфотографировать.

День четвертый. Усть-Нера — Оймякон

Ночь. Улица. Фонарь. Заправка. Как и большинство товаров, топливо в Усть-Неру завозится из Магадана. Аи-92 стоит 47,5 руб. Арктическая солярка 50,7 руб. Заправившись, взяли курс в сторону Полюса Холода — Оймякон. Методом проб и ошибок нашли оптимальное размещение в салоне Renault: Слава за рулем, за ним во втором ряду я, справа на максимально отодвинутом назад переднем сиденье Антон. Сегодня еще более похолодало: минус 48 по градуснику. На магаданском топливе Дастер не хочет разгоняться. На подъемах быстро скисает, просит передачи пониже. Температура двигателя упала на два деления. В салоне веет холодом. Грешим на не до конца закрытую дверцу багажника. В теплом гараже из-за перепада температуры на уплотнительной резинке скопился конденсат, который на улице превратился в лед.

У Антона замерзла левая ступня. Он попросил поменяться со мной местами.

— Наивный москвич слишком легко оделся — подумал про себя, пересаживаясь на переднее пассажирское кресло. Не прошло и двадцати минут, как начали мерзнуть ноги и у меня. Приложив ладони к ногам, ужаснулся: от печки дует холодом. Странно. Со стороны водителя снизу исправно идет теплый поток. Чтобы как-то повысить температуру в салоне и в двигателе включаем режим рециркуляции (забор воздуха с салона). Температура не только повысилась, но и холодный поток перестал дуть снизу.
Причина заключалась вот в чем. Утром я поставил ползунок рециркуляции воздуха в промежуточное положение. Старый прием, используемый на японских автомобилях с механическим (ручным) приводом заслонок. При таком положении заслонки повышается температура салона, двигатель не остывает, в салоне не душно и стекла не запотевают. Но что японцу хорошо — румыну не очень-то, оказывается, подходит. Ползунок надо ставить в крайнее левое либо крайнее правое положения. Другого не дано.

Ванильные облака

671-й километр

Единственная в России фабрика по получению концентрата сурьмы

 
Шахта «Бадаранская». Добыча золота — адский труд

Река Нера

День пятый. Оймякон

С холодным запуском так далеко от дома экспериментировать не стали. Duster и так успел уже напугать сегодня. После четырех часов стоянки с заведенным двигателем загорелась лампочка неисправности электронных систем. Извечный вопрос: что делать? Заглушить двигатель и сбросить клеммы? А вдруг снова не заведется? Ладно, поедем в Томтор, там разберемся. К счастью, километров через 15 лампочка погасла сама собой. Думаю, причина была в забитом льдом глушителе.

— Нынче погода нас балует, всего лишь минус пятьдесят пять, — радуется хозяйка гостиницы Тамара Егоровна. — В прошлом году морозы были за шестьдесят.

Но и этого нашему кроссоверу оказалось достаточно. После длительной стоянки колеса стали квадратными. Амортизаторы задубели. Подвесной подшипник карданного вала страшно гудит. Это больше похоже даже не на гул, а на скрежет. На всякий случай селектор трансмиссии переводим в положение 2WD. Передачи переключаются как у машины с изношенным диском сцепления, с пробуксовкой. Левая педаль ощутимо потяжелела и после нажатия возвращаться в исходное положение не спешит. Ни о какой езде накатом не может быть и речи. Инерция моментально вязнет в загустевших смазках трансмиссии. До Томтора ситуация мало изменилась. Разве что трансмиссия отогрелась и шины стали эластичнее. Неровности дороги сглаживают только они. Стойки по-прежнему дубовые. На заправке поговорил с владельцем свежей праворульной иномарки. Самое большое опасение у него вызывает ремень вариатора. Еще у японца тоже замерзли стойки, тормоза (это уже прямая угроза безопасности) и газовые упоры пятой двери. А наша дверца-то не даст, случайно, подзатыльник? Надо проверить. Нет, все нормально. Газовые упоры надежно держат крышку багажника Duster.

Примечание. Так сложилось, что для нашего Renault Duster это уже второе посещение полюса холода. Первый раз пришелся на 1 февраля 2013 года:

Читайте подробности

Бак полностью заправлен, едем домой. Долго ли, коротко ли, вечером подъезжаем к Теплому ключу. Продолжает блефовать датчик расхода топлива. За первые 100 км он уменьшается всего на одно деление из девяти. Иногда после полной заправки уровень вообще не повышается. Сейчас бортовой компьютер показывает, что оставшегося в баке топлива хватит еще на 130 км. До Хандыги — 70. Так что решили на заправку не заезжать. Всего через пять кэмэ вдруг загорелся индикатор минимального остатка топлива. Но до АЗС Хандыги все-таки доехали. Когда вставлял заправочный пистолет, двигатель затроил, закашлял и заглох. Топливо закончилось. Последние километры Duster преодолел на одних испарениях вперемешку с энтузиазмом. Опять повезло? Оплаченные 49 литров легко вошли в 50-литровый бак.

День шестой. Дом, милый дом

430 километров от Хандыги до Якутска проехали на одном дыхании. В свете фар, весело виляя хвостом, показалась радостная собака. Наконец-то я дома. Теперь можно спокойно посидеть, подсчитать все расходы и потери, сверить записи бортового журнала.

Общий пробег за шесть дней составил 2730 км. Израсходовано 333 литра бензина (Аи-92). А, нет, вру. Куплено 333, израсходовано 313 литров. Одна канистра осталась нетронутой. Средний расход топлива 11,5 л/100 км. В Усть-Нере Duster чуть не стало плохо от бензина сомнительного качества. Но француз, рожденный в России, по-прежнему пьет 92-й, не закусывая. Уровень масла в двигателе не изменился.

Бескамерные шины отлично выдержали испытание холодом. Я отношусь к редкому на Крайнем Севере типу людей, предпочитающих бескамерки. Плюс их в том, что при мелком проколе давление спускается очень медленно. Не снимая колес, а просто подкачивая их, можно добраться до ближайшей шиномонтажки или отремонтировать, тоже без снятия резины с обода диска.

Купленный на рынке багажник опять заслужил долю критики, не выдержав веса двух 20-литровых канистр с топливом. Дополнительно усиленный пластинами, он опять умудрился порваться в нескольких местах.

Пробег по трассе «Колыма» с задубевшими амортизаторами не прошел для Дастера бесследно. Задняя подвеска еле слышно побрякивает. Спереди тоже что-то явно постороннее кряхтит при разгоне на поворотах. Похоже на ШРУСы. От постоянной тряски разболтались капот и защита двигателя. Появился незначительный увод влево. Все замечания постараемся устранить при ТО-75000 км, который, кстати, не за горами.

Вячеслав Местников. Рост 172 см. Вес 70 кг. Ездит на автомобиле УАЗ-2206. Проехал за рулем Renault Duster более 1000 км
— Этот красно-коричневый паркетник оставил самые приятные впечатления. Общий язык с автомобилем нашел сразу. Поначалу путал близко расположенные передачи, но потом привык. Укутанный радиатор двигателя умудрялся остывать. Видать, соты слишком чистые что ли?

Антон Верстаков. Рост 190 см. Вес 100 кг
— Водительских прав у меня, к сожалению, нет, но по работе приходится часто ездить на дальние расстояния. С моим ростом мне редко бывает комфортно в легковых автомобилях. Duster тоже сначала показался немножко тесноватым, но потом как-то привык. Сиденья комфортные, с подогревом. (Только передние — прим. автора). Спина ни разу не устала, ноги не затекли. Едет очень мягко. Володя говорит о раскачке кормы, а по-моему, он слишком быстро водит. Сначала я даже испугался, когда он на льду реки Лены разогнался до 80 км/ч. Но потом лично убедился в том, что при сильном морозе лед вовсе не скользкий. Автомобиль для меня стал чем-то вроде скафандра. Каждый выход из теплого салона был сродни выходу в открытый  космос. Кажется, что там, за стеклом (чуть не сказал иллюминатором) не существует жизни, все застыло в мерзлоте. Минус пятьдесят — это реально холодно.

Перевал «Урдук сис»

К сожалению, много очень живописных перевалов осталось за кадром, т.к. проходили их в темное время суток

Через скрипучий деревянный мост страшно переправляться даже на легковушке. Как он выдерживает груженые КамАЗы, для меня загадка

Оймяконское время 13:35. После четырех часов стоянки при -53С с заведенным двигателем загорелась лампочка «кардиограммы»

Якутские лошади — образец неприхотливости. Корм добывают копая снег. Ночуют под открытым небом. Теплый хотон им только снится

В книге пожеланий оймяконской гостиницы оставили свой отзыв. За день до нас здесь были шведы, а когда мы уезжали, приехали японцы

Вечером в Оймяконе было -53С. А в шесть утра температура упала еще на два градуса. Мы получили сертификаты, свидетельствующие о том, что посетили Полюс Холода в минус 55. Один экземпляр выдали на имя Renault Duster

Долгими холодными ночами мы вспоминаем теплые страны. А жарким летом теперь нам будет сниться сказочный Оймякон

Duster едет на рыбалку

Долой стереотипы! Мы в Якутии устали слышать из уст россиян байки про то, как якуты ездят на оленях собирать алмазы в кастрюли. Между тем, бОльшая половина якутян оленя в глаза не видела. А если и видела, то только в зоопарке. Но культура коренных народов севера — это интересно. И, воспользовавшись случаем, мы с Renault Duster отправились на Мунху — якутский национальный промысел карасей. В дорогу!

На первом же выступающем корне дерева колеса сорвались, и Duster провалился в глубокую колею, выбраться из которой — то еще испытание. Основные опасения вызывают свисающая выхлопная система и тоненькие задние рычаги

Объезжаем место, где шедший перед нами вседорожник повис на обоих мостах. И вновь шины Bridgestone творят чудеса! Стоило чуть спустить в них давление, как кроссовер стал выбираться почти из любой колеи

В некоторых местах дорога настолько разбита лесовозами, что пришлось сделать объездные просеки. За пластиковым бензобаком нужен глаз да глаз! Один бортовой УАЗик здесь уже сделал себе «харакири», вспоров бензобак стволом березы. Зато у Duster некрашеный в нижней части бампер позволяет смело штурмовать мелкие кустарники не боясь царапин

Полноразмерные вседорожники петлять меж деревьев как Duster не могут. Им остается только ехать напролом по колее. Там, где Land Cruiser 100 со скрученными торсионами еще может хоть как-то проехать «на цыпочках», то Land Cruiser Prado садится на брюхо

Вопреки прогнозам местных скептиков, Duster сам смог доехать до озера. И весьма благополучно. Бамперы, глушитель, не считая пары вмятин на резонаторе, целы. Даже все брызговики на месте. Чего не скажешь о TLC Prado предыдущего поколения, у которого пострадали нестандартный аэродинамический обвес, фендер и подножки

Как известно, дороги в России бывают трех видов: грязь, грязь засохла, грязь замерзла. Что же, по третьему типу Duster однозначно получает зачет! Местные, в знак уважения, даже дали ему имя «Тугут», что в переводе с якутского означает олененок. А что, по-моему, очень точно: легкий, шустрый, чуть уязвимый. Еще не полноценный внедорожник, но уже старается во всем не отставать от взрослых джипов. Конечно, до Land Cruiser 100 с лифтованной подвеской и двумя блокировками ему далеко, но по сравнению с Land Cruiser Prado в данных условиях действует, как минимум, паритет.

В активе у «Олененка» большой дорожный просвет (у порожней машины), малый радиус разворота, короткая первая передача, не склонная к перегреву муфта полного привода и малый вес. Пару раз приходилось сажать Duster на брюхо, но благодаря небольшой снаряженной массе четверо мужиков легко выталкивают его из глубокой колеи.

Из недостатков отметим «длинную» заднюю передачу, из-за которой приходится жечь сцепление, низко висящую выхлопную систему, нежные задние рычаги подвески, не защищенные ничем бензобак, чехлы ШРУСов и проводка датчиков выхлопа и электромагнитной муфты заднего привода. А также очень неудобный в пользовании (как у Ford Focus II) штатный домкрат, который по приезду в город был сразу заменен на нормальный.

Мунха

Мунха — традиционное якутское рыболовство. Подледный промысел карася — тщательно оберегаемое искусство, передающееся из поколения в поколение. У якутов языческое вероисповедание. Любое мероприятие, будь то охота или рыбалка, начинается с Алгыса. Алгыс — обряд обращения к духам Земли, Воды и покровителю всех охотников и рыбаков — Байанаю, с просьбой благословить промысел. Сам метод рыбалки с веками почти не изменился. Точно так же когда-то рыбачили и наши предки.

Мунха для якутов — большой праздник. Праздник окончания летнего сенокоса. Праздник накопления сил и средств перед долгой зимой. Праздник долгожданной встречи родных и друзей. До весны такого массового скопления людей уже не будет. И якуты стараются максимально эффективно провести эти праздничные деньки. Соскучившиеся за лето по живому общению люди спешат поделиться своими новостями, обсуждают последние события, делают прогнозы на зиму, соревнуются в национальных видах спорта, травят байки у костра... Здесь нет ни директоров, ни начальников. На природе все равны. Везде царит атмосфера веселья, беспечности и умиротворения. Семья, работа, ипотека — все заботы и хлопоты на время отходят на второй план.

Это не браконьерство и не истребление, как может показаться. Мунха — еще один способ выживания на Крайнем Севере. Пойманных карасей замораживают и едят всю зиму. Рыба — возобновляемый ресурс. Надо лишь соблюдать некоторые правила. Например, ловить только на крупноячеистые сети, чтоб сквозь невод легко проходила мелкая рыба. Выпускать летом мальков. На одном и том же озере проводить Мунху можно только один раз в два года.

Как кто-то уже заметил в комментариях к предыдущему посту, процесс рыбалки достаточно сложный и трудоемкий. Объяснить в двух словах его довольно трудно. Особенно на русском языке. Так что если будет что-то непонятно — спрашивайте в комментариях.

 
Всем процессом руководит Старший рыбак. Он первым выходит на лед, оставляет метки, определяя места, где какие сети будут спущены, и в каком направлении они пройдут. Всего сетей три. Соответственно, и бригад три. В каждой бригаде по 20 человек. Плюс полдюжины поваров. В озерах, расположенных недалеко от деревни, народу обычно бывает больше

За старейшиной идут ледорубы-?, ледоколы-? (ох, уж эти трудности перевода!), короче, люди, пробивающие пешней вспомогательные лунки и проруби. Работа нелегкая. Толщина льда более 10 см, а нужно прорубить около 150-ти лунок для каждого невода

Невод Y-образной формы. Ширина 2 м, длина 150 м, длина мешка в средней части (кутка) 8 м, размер ячеек — не менее 50 мм. Для каждого озера сети плетутся индивидуально, в зависимости от ширины и глубины водоема. Сеть привязывают к длинным шестам. Потом синхронно опускают эти шесты под лед через прорубь треугольной формы (мойну) в сторону ближайших лунок

Через эту прорубь шест уже прошел. Под водой видна только веревка, плетущаяся за ним. Инструменты, как и сам метод ловли, за столетия почти не изменились. Орудуя этими двумя нехитрыми палками, первый рыбак манипулирует шестом подо льдом, направляя его ровно к следующей лунке (расстояние между лунками всегда меньше длины шеста).  Там его подхватывает второй рыбак, пропускает шест дальше к третьей лунке и палкой, похожей на крючок, вылавливает наружу веревку...

… за которую тянут сеть по три-четыре человека с каждой стороны. И так от лунки к лунке. Почти до самого берега. Принцип напоминает вышивание иголкой

Одна за другой, с небольшим интервалом, параллельно спускают три сети. Первая и вторая — нагнетающие. Их грузила, перемещаясь по дну, взмучивают ил и отпугивают рыбу, которая косяком перемещается к третьей сети

Ворон — предвестник удачной рыбалки. У якутов есть поговорка: «если рождается мальчик — радуется ворон». Имеется в виду, что мальчик вырастет охотником и всегда поделится добычей со священной птицей

Прорубь очищают от крошек льда. Через минуту в ней покажутся оба шеста. Сеть замыкается

Шесты уже вытащены. Дальше тянут за саму сеть. Наступает самый волнительный момент — выборка невода

При выборке невода пойманная рыба остается в сетном полотне или скатывается в специальный мешок в средней части — «ийэтэ» (як.). А по-русски его называют мотней или кутком

На больших озерах, чтобы охватить всю поверхность, делают по несколько заходов в течение двух — трех дней

В нашем случае рыбалка шла два дня. Вот столько рыбы было поймано в первый день в первом неводе...

… и столько на следующий день в третьем неводе

Сытый якут — счастливый якут! Улов делится между всеми участниками поровну. Некоторую часть оставляют для стариков, матерей-одиночек, для всех, кто по каким-либо причинам остался в деревне. Без взаимовыручки на Севере никак нельзя

В центре Якутска, на мосту через оз. Талое стоит памятник карасю. В годы великой засухи и массового падежа скота народ Саха выжил только благодаря этой рыбе

Владимир Попов

Автор благодарит «ездового академика» Иннокентия Аммосова, жителей поселка Партизан Намского улуса, а также Болота Бочкарева www.askyakutia.com за помощь в подготовке материала.